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Aug 02, 2023

Un appel aux fabricants : 12 fonctionnalités dont toutes les caméras ont désespérément besoin

Les caméras ont toutes un ensemble assez solide de fonctionnalités et d'éléments de conception qui plaisent

Les caméras ont toutes un ensemble assez solide de fonctionnalités et d'éléments de conception qui plaisent à un large éventail d'utilisateurs. Mais, pour la plupart, il leur manque à peu près tous un ensemble de fonctionnalités qui les rendraient tous beaucoup plus puissants et agréables à utiliser.

Nous avons tous des préférences en matière de caméras. Certaines personnes aiment les écrans inclinables. D'autres préfèrent un design rabattable. Certains apprécient les EVF d'angle "de style télémètre", tandis que d'autres ne jurent que par les viseurs centrés. Les petites caméras ont leurs ardents partisans, tandis que d'autres n'achèteront pas une caméra qui manque d'une prise en main robuste.

J'ai lu des milliers de commentaires sur ce site et bien d'autres, donc je me sens informé des choses que les gens recherchent dans un appareil photo. Outre ces demandes courantes, je voulais parler de certaines fonctionnalités moins mentionnées qu'il serait étonnant de voir dans tous les appareils photo - ou du moins les modèles "prosommateur" et "professionnel".

Note de l'auteur: Certains fabricants intègrent déjà certaines de ces fonctionnalités, mais aucun ne les a toutes adoptées dans un seul appareil photo. En fait, bon nombre de ces demandes sont inspirées par l'expérience acquise avec des caméras dotées de ces fonctionnalités. Le cas échéant, j'ai mentionné des caméras existantes avec des fonctionnalités similaires ou identiques. C'est un appel à toutes les entreprises pour qu'elles incluent plus fréquemment ces précieuses fonctionnalités.

L'ISO automatique est une fonctionnalité que moi et beaucoup d'autres utilisons très souvent. J'estime que 95% de mes prises de vue se font soit en mode priorité à l'ouverture, soit en mode manuel avec ISO automatique.

Cependant, certains appareils photo ne vous permettent de choisir qu'une vitesse d'obturation minimale automatique ou une vitesse minimale spécifique. Franchement, cela le rend totalement sans valeur. OM System et Panasonic, je vous regarde.

Le problème? Ceci est totalement inutile avec les zooms (le réglez-vous pour le grand angle ou le long terme ?). Cela vous oblige également à plonger dans le menu et à le changer à chaque fois que vous changez d'objectif.

D'autres fabricants adoptent l'approche la plus logique : une vitesse d'obturation minimale réglable en fonction de la distance focale. Nikon le fait avec une échelle mobile de "Plus lent" à "Plus rapide", où chaque incrément n'est pas explicitement étiqueté mais semble aller de 1/x ("Normal") à 1/4x ("Plus lent") à 4x (" Plus rapide"). Leica adopte une approche encore plus directe avec chaque incrément spécifiquement étiqueté, par exemple, 1/2x, 1/3x, etc.

Avec l'incroyable stabilisation d'image intégrée (IBIS) d'aujourd'hui dans la plupart des systèmes d'appareils photo (ainsi que la stabilisation "optique" intégrée à l'objectif), il est absolument dommage de gaspiller le potentiel de l'ISO automatique. C'est l'une des pires choses à propos de mon incroyable OM System OM-1 - s'il y avait une seule fonctionnalité que je pourrais ajouter, ce serait celle-ci. J'ai un appareil photo avec sans doute le meilleur IBIS, mais je ne peux pas l'utiliser pleinement en mode priorité à l'ouverture. J'ai tendance à le laisser réglé autour de 1/20 seconde, avec des vitesses plus rapides dans certains des modes personnalisés, comme lors de l'utilisation d'un objectif long pour la photographie animalière.

Celui-ci me rend complètement fou. Autant que je sache - il n'est pas facile de suivre puisque des fonctionnalités sont ajoutées et modifiées tout le temps dans les appareils photo - Nikon est le seul à réussir cela dans ses appareils photo sans miroir grâce à son mode "Priorité au viseur".

Tous les fabricants proposent les options standard : viseur uniquement, écran LCD uniquement et commutation automatique (qui utilise un capteur oculaire pour basculer entre les deux). Cependant, à ma connaissance, seul Nikon propose une option qui reflète le fonctionnement d'un reflex numérique. En mode "Priorité au viseur", le moniteur reste éteint sauf pour la navigation dans les menus et la lecture, et l'EVF reste éteint à moins que le capteur oculaire ne soit activé.

C'est très bien pour plusieurs raisons. Le principal d'entre eux est que l'EVF/LCD est uniquement allumé, et donc consomme de l'énergie, lors de son utilisation. L'autre est que vous obtenez toujours le menu et la lecture sur l'écran LCD sans changer de mode de visualisation.

Je photographie presque entièrement avec le viseur électronique pour la composition et la révision des images et j'utilise le menu de l'appareil photo avec l'écran LCD. L'utilisation d'un appareil photo de cette manière me permet d'obtenir plus de 1 500 images sur une seule charge avec mon Nikon Z7 - et je prends rarement plus d'une photo de quoi que ce soit, et je ne fais jamais de rafales à moins que je ne photographie des animaux sauvages. C'est aussi beaucoup plus agréable de ne pas avoir d'écran LCD distrayant lorsque je me promène.

Mise à jour du 23 mai :Le Leica SL2 obtient également ce droit avec ce qu'il appelle le mode "EVF Extended".

Il convient de noter que Panasonic, et peut-être d'autres, ont cette fonctionnalité dans une solution de contournement : réglez l'appareil photo sur commutation automatique, puis appuyez sur le bouton DISP jusqu'à ce que l'écran LCD devienne noir mais continue de fonctionner pour la lecture/le menu. Le seul problème est qu'il se réinitialise à chaque fois que vous éteignez la caméra.

L'un des avantages de la photographie numérique est la facilité avec laquelle nous pouvons ajuster, manipuler et affiner les couleurs d'une image à notre goût. La saturation, la teinte et la luminance peuvent toutes être modelées au goût, et c'est avant même que nous n'entrions dans la balance des blancs. Certains photographes sont satisfaits des couleurs tout droit sorties de leur appareil photo, tandis que d'autres préfèrent modifier radicalement les couleurs pour divers effets.

D'autres recherchent des couleurs "parfaites" aussi naturelles et précises que possible car, pour de nombreux photographes, des couleurs précises et réalistes sont essentielles. Un photographe culinaire qui ne passe pas de temps sur leurs couleurs peut se retrouver avec des légumes qui ne semblent pas mûrs ou une viande qui a l'air grise et peu attrayante. Les photographes portraitistes veulent des tons de peau agréables mais précis, et un photographe automobile veut capturer la beauté perceptuelle de cette nuance particulière de rouge sur cette McLaren.

Parce que les capteurs numériques (à part Foveon) sont achromatiques et ne parviennent à recréer la couleur que par interpolation à travers un filtre (appelé "réseau de filtres de couleur" ou CFA), les couleurs que nous voyons avec nos yeux et celles que nous finissons par voir sur notre les écrans sont rarement les mêmes. Il existe de nombreuses autres raisons pour lesquelles une couleur parfaitement précise est difficile (impossible, en fait); notre perception de la couleur n'est pas cohérente à cent pour cent d'une personne à l'autre (et elle est variable selon les conditions ambiantes) ; des objets particuliers réfléchissent, émettent ou absorbent la lumière proche infrarouge et proche UV, ce qui perturbe la reproduction à l'aide d'un capteur numérique. Il est tout simplement impossible de fabriquer une caméra qui capture parfaitement la réponse spectrale de l'œil humain pour des dizaines, voire des centaines de raisons. Mais nous pouvons chasser la reproduction perceptive de la couleur - et beaucoup l'ont fait.

Je tombe dans ce groupe. Je passe beaucoup de temps à essayer d'amener mes couleurs à un point de départ neutre qui ressemble beaucoup à ce que j'ai vu. Je vais ensuite affiner à partir de là, en fonction du sujet et de l'apparence que je veux. Mais cette couleur neutre – ou naturelle – est là où je veux commencer.

Ayant utilisé des centaines d'appareils photo numériques, je ne suis pas étranger à la façon dont la couleur peut varier d'un bout à l'autre, même d'un même fabricant. Par exemple, la couleur de mon Nikon D810 est extrêmement différente de celle de mon Nikon Z7, qui est extrêmement différente de celle de mon Nikon D7200. Ajoutez à cela que j'utilise des caméras de trois fabricants, et vous pouvez voir le problème.

Je relève ce défi en utilisant un X-Rite (maintenant Calibrite) ColorChecker Passport, ainsi qu'un ColorChecker Display Pro pour calibrer mes moniteurs. Je crée des profils pour chaque appareil photo que je possède qui sont appliqués lorsque j'ouvre les fichiers, amenant tout à un point de départ neutre.

Mais pourquoi ne pouvons-nous pas avoir cela directement de la caméra? Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir la possibilité d'abandonner l'apparence du fabricant et d'avoir simplement un fichier RAW neutre ? Hasselblad est bien connu pour cette chose précise. Ils l'appellent la solution de couleur naturelle Hasselblad, et leurs efforts ont porté leurs fruits : ils ont la meilleure couleur du marché et chaque appareil photo correspond. Vous pouvez coupler un dos CFV-39 plus ancien avec un capteur CCD à côté d'un boîtier sans miroir plus récent et mélanger les fichiers de manière transparente.

Ce serait formidable si tous les fabricants pouvaient se réunir et choisir une option Natural RAW, mais c'est presque certainement une chimère. Mais, à tout le moins, donnez-nous votre version de la célèbre solution de couleur naturelle de Hasselblad. C'est littéralement un argument de vente pour eux ! Cela peut être pour vous aussi !

Celui-ci est relativement simple. Donnez-nous la possibilité d'appliquer une compensation d'exposition automatique qui décale l'exposition vers "la droite" pour maximiser la plage dynamique. Tout ce que la caméra a à faire est d'analyser les zèbres et/ou l'histogramme et de déplacer l'exposition jusqu'à l'apogée de l'écrêtage (jusqu'où cela peut être préréglé, un peu comme vous le feriez avec les zèbres.

Voici une explication plus approfondie des histogrammes et ETTR pour ceux qui ne sont pas familiers.

Edit : Apparemment, le Phase One IQ4 a un mode ETTR automatique. C'est exactement ce que je veux.

L'ETTR automatique est basé sur un histogramme approprié, et les histogrammes peuvent varier énormément car ils ne sont pas basés sur les données RAW mais plutôt sur le profil JPEG d'un appareil photo. Vous ne me croyez pas ? Réglez votre JPEG sur "Vif" ou quelque chose de similaire, regardez l'histogramme, puis réglez-le sur "Neutre" ou "Plat". Il y aura une différence notable.

Ceci est problématique pour les tireurs qui souhaitent maximiser la latitude des fichiers RAW. Après avoir passé beaucoup de temps à utiliser un appareil photo, j'ai généralement une idée de l'espace supplémentaire dont je dispose à chaque extrémité de l'histogramme dans un fichier RAW. Par exemple, avec le Nikon D810, je savais que si mon aperçu JPEG était coupé dans les hautes lumières, il me restait encore environ un arrêt de marge.

Mais un véritable histogramme RAW serait une aubaine. De nombreux photographes l'ont demandé au fil des ans, et les raisons pour lesquelles nous n'en avons pas obtenu vont de la complaisance au fait que ce n'est pas simple à mettre en œuvre.

D'une part, vous ne pouvez pas simplement "afficher" un fichier RAW - il doit être dématricé (sauf s'il s'agit d'un appareil photo monochrome). Deuxièmement, la balance des blancs joue un rôle énorme. Alors que beaucoup prétendent que la balance des blancs n'affecte pas les données RAW, ils se trompent ; le décalage de la balance des blancs affecte en fait l'exposition et, dans des situations extrêmes, un décalage massif de la balance des blancs en post-production peut entraîner l'écrêtage des canaux de couleur.

Il y avait un "hack" intéressant appelé UniWB qui tentait de contourner le problème des histogrammes RAW en définissant les valeurs verte, rouge et bleue sur le même coefficient. Thom Hogan y va un peu plus en profondeur ici, et Guillermo Luijk y plonge vraiment pour ceux qui sont intéressés. Mais les gens fantastiques de MagicLantern ont réussi à faire en sorte que plusieurs appareils photo Canon affichent des histogrammes RAW appropriés - bien qu'aucun des modèles les plus récents ne soit pris en charge, à ma connaissance.

Pour l'instant, le mieux que nous puissions faire est de définir l'aperçu JPEG sur le profil le plus plat, puis de réduire le contraste et la saturation. Si les fabricants ne peuvent pas fournir un véritable histogramme RAW, ils peuvent peut-être au moins nous donner un profil JPEG dédié pour imiter les données RAW.

La plupart des appareils photo actuels, à l'exception de certains appareils photo Canon, sont dotés de capteurs invariants ISO (parfois appelés « sans ISO »). Je n'entrerai pas dans la science puisque d'autres l'ont déjà fait, mais le plus court est que vous ne perdez rien en termes de plage dynamique ou de bruit en prenant des photos à une sensibilité ISO inférieure et en augmentant votre exposition en post par rapport à la prise de vue à cette ISO en -caméra. Mais vous y gagnez quelque chose : une latitude de surbrillance supplémentaire. Ainsi, en prenant des photos avec une sensibilité ISO inférieure, vous pouvez vous assurer que vos hautes lumières ne sont pas écrêtées, ce qui augmente l'exposition tout en contrôlant vos hautes lumières.

Alors, s'il vous plaît, donnez-nous une option pour le faire. Par exemple, disons que nous voulons prendre des photos à ISO 800. Les fabricants peuvent demander à l'appareil photo de prendre automatiquement des photos à sa base ISO (disons ISO 100), puis étiqueter le fichier pour ajouter +3 arrêts de compensation d'exposition en post. Pour cet exemple, nous ignorons le double gain - idéalement, vous tireriez au deuxième étage de gain de l'appareil photo ou au-dessus si l'ISO souhaité est supérieur à cela, mais il n'est pas nécessaire d'obtenir cette technique.

La meilleure façon de le mettre en œuvre serait par étapes, par exemple tous les trois arrêts. Par exemple, ISO 800 serait tourné à ISO 100 et boosté +3, tandis que ISO 6400 serait tourné à ISO 800 et boosté +3. Cela est principalement dû au fait qu'il peut y avoir des problèmes de bandes en raison de la disposition du réseau de détection de phase sur certains capteurs avec des poussées d'exposition extrêmes en post qui n'existent pas avec un ISO analogique intégré à l'appareil photo.

Fujifilm le fait avec ses modes "DR Boost". Ces modes sont appelés "DR Boost" car ils "amplifient" la plage dynamique de surbrillance en tirant à l'ISO de base, puis en augmentant l'ISO en post, bien que cela se fasse au détriment du bruit d'ombre. Par exemple, le mode normal de Fujifilm est "DR 100" avec les réglages 200% et 400% (et Auto) disponibles. 100 % fonctionne normalement, tandis que 200 % boosteraient le fichier d'un arrêt et 400 % le boosteraient de deux arrêts.

Bien que je ne sois pas sûr, je pense que les nouveaux appareils photo Hasselblad le font au-dessus d'un ISO spécifique (environ 800 ISO environ), tout comme les appareils photo Phase One. Je pense que les caméras Phase One fonctionnent par étapes, comme suggéré précédemment. Mais encore une fois, je peux me tromper, ou Phase One a peut-être changé une partie de leur technologie depuis que j'ai lu cela.

En 2011, Ricoh a implémenté une fonctionnalité révolutionnaire dans ses reflex numériques équipés d'IBIS : un Astrotracer, qui fonctionnait à l'aide du mécanisme IBIS en conjonction avec un module GPS.

L'un des problèmes avec l'astrophotographie est que vous avez besoin de beaucoup de lumière, et à moins d'augmenter votre ISO à des niveaux impies, votre seul choix est d'allonger votre vitesse d'obturation (en supposant que votre objectif est complètement ouvert, ce qui est probablement le cas).

Le problème est que la Terre tourne, déplaçant les étoiles et les planètes dans le ciel par rapport à un point fixe au sol. Je n'entrerai pas dans les détails techniques, car il existe de bien meilleurs articles à ce sujet, mais en fonction de votre distance focale, vous disposez d'un temps limité avant de commencer à voir des « traînées d'étoiles ».

Avant la fonction Astrotracer de Pentax, votre seule option était un suiveur d'étoiles externe, ce qui ajoutait de la complexité et des coûts pour les amateurs occasionnels. En utilisant l'aspect "capteur flottant" d'IBIS, les caméras Pentax déplacent le capteur avec la rotation de la Terre pour accomplir la même chose.

C'est limité car le capteur ne peut se déplacer que jusqu'à présent, vous ne suivrez donc pas le ciel nocturne pendant des heures. Mais cela fait toute la différence lorsque vous avez besoin de soixante secondes de temps d'exposition au lieu de quinze.

Il est possible que cette fonctionnalité soit déposée par Ricoh, empêchant les autres de l'adopter ou peut-être que les entreprises la considèrent comme une niche dans laquelle il ne vaut pas la peine d'investir. Après tout, s'il y a une entreprise qui s'adresse aux niches, c'est bien Ricoh. Mais même si c'est le cas, c'est une fonctionnalité qui mérite une licence et qui serait appréciée par de nombreux photographes.

Des fabricants comme Sony et Fujifilm s'améliorent, mais ce n'est pas encore tout à fait là. J'aimerais voir une séparation complète des menus photo et vidéo avec une interface complètement différente pour chacun. Blackmagic possède l'une de mes interfaces utilisateur préférées de n'importe quel appareil photo, et quelque chose comme ça serait formidable à voir pour le côté vidéo.

Il y a un appareil photo qui a fait cela : le Canon R5c. Le problème? Le changement de mode prend environ huit secondes, car la caméra doit redémarrer un tout nouveau système d'exploitation.

La seule entreprise qui a vraiment réussi cela simplement, avec très peu de temps de chargement, est probablement celle à laquelle vous vous attendiez le moins : Leica. Le SL2 a une interface complètement séparée pour la photo et la vidéo qui est facile à basculer et, mieux encore, il se souvient des paramètres entre chacun, ce qui signifie que vous n'avez pas à vous soucier de vos paramètres vidéo, puis essayez de vous en souvenir la prochaine fois que vous changez. à elle. Mais l'interface utilisateur elle-même n'est pas différente, c'est là que j'aimerais voir les fabricants aller plus loin (à la Canon R5c).

Cela devrait être une norme.

Je sais ce que vous pensez : il n'y a pas beaucoup de place sur un appareil photo. Oui, c'est tout à fait vrai. Mais plus peut être fait pour de nombreuses caméras sans rien ajouter à la taille. Par exemple, prenons les boîtiers Nikon Z6/Z7 : ceux-ci ont une seule molette de commande à gauche au profit d'un écran supérieur à droite (que j'adore).

Mais pourquoi ne pas avoir un sous-cadran sous le cadran PASM principal ? Fujifilm excelle dans ce domaine avec sa série d'appareils photo X-Tx. Par exemple, le Fujifilm X-T5 a un sous-cadran sous le cadran ISO qui bascule entre les modes de prise de vue, tandis qu'un sous-cadran sous le cadran de vitesse d'obturation bascule entre les modes Photo et Film. Le Sony Alpha 1 fait quelque chose de similaire avec un sous-cadran qui bascule entre les modes de mise au point automatique.

J'aimerais voir tous les fabricants d'appareils photo adopter cela. Personnellement, je préférerais soit un cadran qui bascule entre les modes de prise de vue comme les appareils photo Fujifilm, soit un cadran qui change les modes de mesure.

Sur une note légèrement différente, tous les appareils photo Sony devraient avoir le deuxième cadran sur la gauche. Il n'y a aucune raison de reléguer cela aux gammes Alpha 1 et Alpha 9 ! L'espace est là sur tous les autres modèles plein format; c'est de l'espace perdu en ce moment. Personne ne dira: "Eh bien, j'allais acheter l'Alpha 1, mais comme l'Alpha 7 IV a aussi un deuxième cadran, je suppose que je ne le ferai pas." Sony, vous entravez inutilement l'ergonomie de vos caméras sans gain.

Il s'agit d'une fonctionnalité généralement réservée au plus haut de gamme du haut de gamme. Nikon a toujours été le leader dans ce domaine, avec des appareils photo comme le Nikon D5 et le Nikon D6 dotés de boutons éclairés.

Le plus récent, bien sûr, est le Nikon Z9 et maintenant le Nikon Z8, qui disposent tous deux de boutons rétroéclairés.

Pourquoi ne pas le faire pour toutes les caméras ? Encore une fois, ce n'est qu'une fonctionnalité qui attirera les clients. Cela ne cannibalisera pas les ventes des modèles les plus chers. Bien sûr, on pourrait discuter de réduction des coûts, mais allez. Certes, ce n'est pas une fonctionnalité nécessaire sur un appareil photo comme le Nikon Z50 ou un Canon R10, mais je dirais qu'elle serait certainement appréciée dans les appareils photo de plus de 2 000 $.

Plusieurs caméras récentes nous ont permis d'enregistrer directement sur des SSD externes via le port USB-C. A ma connaissance, Blackmagic a été le premier avec ses caméras Pocket 4K et Pocket 6K, suivi par le Sigma fp l'année suivante. Plus récemment, Panasonic a adopté la fonctionnalité dans le Panasonic GH6 et le Panasonic S5 IIx, ce qui marquait la première fois que l'une des principales sociétés d'appareils photo autorisait l'enregistrement vidéo direct sur un SSD externe dans un appareil photo hybride.

Mais aucune entreprise n'a encore fait ce qui est peut-être une fonctionnalité plus largement souhaitée - ou du moins une fonctionnalité qui pourrait plaire à un plus large éventail d'utilisateurs - la possibilité de sauvegarder des cartes mémoire sur le terrain sur un périphérique USB-C externe comme un SSD ou un flash conduire.

Il n'y a aucune raison que cela ne puisse pas être fait, même dans les caméras qui ne permettent pas l'enregistrement vidéo sur des SSD (ce qui nécessite une certaine vitesse minimale, entre autres facteurs). Vous pouvez déjà connecter une caméra à un ordinateur via USB-C et sauvegarder des données, alors pourquoi pas directement sur un SSD ou une clé USB ?

J'avais l'habitude de jouer avec l'achat d'un de ces disques durs avec un emplacement pour carte SD pour sauvegarder des fichiers sur le terrain, mais ils étaient d'un coût prohibitif et semblaient bogués, d'après les critiques. Cette fonctionnalité proposée contournerait complètement cela et devrait être transparente avec la mise en œuvre appropriée du menu.

Avouons-le, la plupart des caméras ont une connexion sans fil catastrophique. Qu'il s'agisse de l'application elle-même ou de la configuration de la connexion entre votre téléphone/tablette, c'est rarement une expérience agréable. Mais allez. Nous sommes presque à mi-chemin de 2023. Il est temps de faciliter la connectivité sans fil pour le partage de connexion. Cela devrait être indolore, que ce soit pour le travail en studio, les clients ou autre chose.

Lorsque j'ai passé en revue le Leica M11 et la nouvelle version de l'application Leica FOTOS, j'ai été époustouflé par la fluidité de l'expérience. La connexion a été immédiate et sans tracas ; les commandes étaient simples et élégantes. Cela m'a donné envie de l'utiliser plutôt que de sourire et de le supporter parce que j'avais besoin de l'utiliser.

Bien sûr, cela n'a pas seulement d'importance pour le partage de connexion, c'est essentiel pour une meilleure expérience pour ceux qui veulent télécharger leurs photos directement sur les réseaux sociaux. Je ne fais pas partie de ces gens, mais pourquoi pas si vous pouvez faire d'une pierre deux coups ?

Un autre aspect du Leica M11 qui m'a impressionné est la possibilité de mettre à jour son firmware via l'application. Au lieu de retirer une carte, de la brancher sur un ordinateur, de télécharger un fichier, de le mettre sur la carte, de le réinsérer dans l'appareil photo, vous pouvez le faire sans un seul câble en une fraction du temps. Pire encore, les appareils photo nécessitent que vous vous connectiez directement à l'ordinateur et que vous les mettiez à jour via un programme - je vous regarde, OM System/Olympus.

Celui-ci est peu probable et définitivement niche, mais j'adore l'idée, et j'imagine que beaucoup d'autres le feraient aussi. Malheureusement, à ma connaissance, les seuls appareils photo qui le permettent sont les Sigma sd Quattro et sd Quattro H (apparemment abandonnés), ainsi que les Sigma SD1 Merrill et SD14 Merrill abandonnés.

La désactivation du filtre de coupure IR (infrarouge) vous donne un accès immédiat à un appareil photo à spectre complet pour la photographie IR sans modification coûteuse et irréversible de votre capteur par un tiers.

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